ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КУЗОВНЫХДЕТАЛЕЙ своими руками

Неметаллические кузовные детали ¬ детали, применяемые в декоративной отделке  салонов кузовов, а также обивочные материалы. Обычным отделочным материалом  является пластик, но могут использоваться и деревянные детали отделочные  деревянные панели, чаще всегo из ценных пород дерева. В большинстве случаев отделочные детали заменяют, а не восстанавливают или ремонтируют. Тем более что для восстановления деревянных отделочных панелей нужно быть не мастером -кузовщиком, а специалистом по деревообработке. Однако заменить элемент удается далеко не всегда. Чаще всего это происходит из-за отсутствия нужной детали на рынке. Второй причиной является высокая стоимость некоторых деталей. Следовательно, если повреждения небольшие и восстановление возможно, для многих автовладельцев предпочтительнее именно восстановление таких отделочных деталей, а не их замена. При восстановлении деревянных элементов нужно следить, чтобы на них не было трещин, задиров и ступенчатости, торцы деталей должны быть чистыми, не допускаются отслоения и сколы, поскольку все подобные дефекты приводят к очень быстрой порче элемента. Пластмассовые детали восстанавливаются склеиванием. Правда, для этого нужно, чтобы в наличии были все части детали. Клей выбирается в зависимости от материала, назначения самого клея, условий его работы и технологии нанесения. Операция склеивания состоит из нескольких этапов: подготовка поверхности (очистка, обезжиривание и зачистка), нанесение клеевого состава и выдержка склеенных частей под давлением. Как правило, технология склеивания требует именно таких действий. Если детали изготовлены из этрола, то их склеивают уксусной кислотой. Ею обмазывают склеиваемые поверхности, соединяют их под небольшим давлением и выдерживают в течение часа. Детали из полиамидов склеиваются с использованием растворов полиамидов в муравьиной кислоте или с помощью самой муравьиной кислоты. Для склейки деталей из пластмассы, изготовленной на основе термореактивных смол, используют клей ВИАМ Б¬3. Он наносится на соединяемые поверхности, которые затем выдерживаются в открытом виде при комнатной температуре 10¬15 мин. Далее поверхности с нанесенным на них клеем соединяются. Полученная таким образом деталь помещается в прижимное приспособление (для создания необходимого давления) и  выдерживается 8¬12 ч. Существуют и другие клеи, которые можно использовать для склеивания деталей из пластмассы, на основе термореактивных смол, в том числе и такие, время сушки которых значительно меньше. На автомобилях старых моделей еще установлены элементы, изготовленные из оргстекла, например крышка, закрывающая циферблаты приборов на приборной панели.  Если на оргстекле появилась трещина, то для ограничения ее распространения просверливается отверстие диаметром 3-4 мм в конце трещины. Для склеивания оргстекла применяется раствор стружки оргстекла в дихлорэтане. готовится такой раствор долго: только время выдержки для растворения стружки составляет 2¬3 суток. После склеивания оргстекло Нуждается в шлифовке и полировке, для чего требуется станок с вертикальной осью вращения круга. Кроме того, при малейшей небрежности в проведении данного процесса впоследствии возникает оптическое искажение, нарушается оптическая прозрачность оргстекла. Поэтому обычно детали из оргстекла не склеивают, а заменяют. Это объясняется тем, что их восстановление экономически нецелесообразно, и дешевле купить деталь, чем восстанавливать с сомнительным результатом. Дефектами обивочных материалов обычно являются разрывы. Особенно часто повреждается обивка сидений. Для восстановления обивки достаточно просто зашить ее иголкой. Обивка потолка может трескаться, и зашить ее невозможно. Как правило, обивка потолка цельноформованная, изготавливается из пластических материалов с наполнителями. Сверху такой потолок покрывается декоративной отделкой из специальных трикотажных полотен, различных кожзаменителей (винил и с кожи) или искусственной замши (алькантара). В старых моделях автомобилей встречаются еще и натяжные потолки ¬ тканевые. Цельноформованные и натяжные потолки сшивать нельзя, так как нет запаса для шва. Поэтому ремонт обивки потолка заключается в eгo перетяжке. Декоративная отделка потолка крепится на потолочной панели с помощью спрей-клеев (инструкция по применению таких клеев находится на баллончике). Если повреждена основа цельноформованного потолка (трещина, скол и т. д.), то ремонт сводится к Фиксации места излома любыми подручными средствами (к примеру, путем сшивания проволокой) и наложению заплатки из стеклоткани, пропитанной эпоксидной или полиэфирной смолой. Далее основу цельноформованного потолка следует выдержать как минимум сутки. Кроме отделочных деталей и обивочных материалов имеются еще и другие неметаллические части. Так, в некоторых моделях автомобилей бамперы изготавливаются из пластика. К тому же, неметаллические части есть в блок-Фарах. Отметим, что в современных моделях автомобилей крышки блок-Фар изготавливаются из поликарбоната (этот материал оптически прозрачен и менее хрупок, нежели стекло). Но если пластмассовый бампер еще можно восстанавливать, то крышку блок-Фары ремонтировать не рекомендуется, так как склейка влияет на оптическую прозрачность поликарбоната, что приводит к недостаточной светимости блок-Фары. Поэтому если на крышке есть трещина или скол, то ее, как правило, заменяют. Пластиковый бампер обычно восстанавливается путем его склеивания эпоксидной или полиэфирной смолой. Возможна также сшивка бампера медной проволокой. Для этого в соединяемых частях высверливаются отверстия, через которые протягивается медная проволока (принцип тот же, что и при сшивании тканевых полотен с помощью иголки и нитки). Вместо медной проволоки для восстановления бампера можно использовать металлическую сетку (как армирующий элемент). Сетка накладывается на поврежденное место, затем оно разогревается паяльником или промышленным Феном. В результате материал бампера размягчается, и сетка «влипает» В пластик. Такая ремонтная заплата держится очень крепко ¬ повредить бампер в этом месте еще когда-либо практически невозможно. Если бампер изготовлен из термопластического материала, то для его восстановления можно использовать нагрев с помощью паяльника ¬ в местах соединений части бампера расплавляются и соединяются. После того как все части соединены, бампер зашлифовывается, очищается, обезжиривается, затем накладывается слой шпатлевки (до восстановления первоначальной Формы и гладкости бампера), после чего деталь грунтуется и окрашивается. Устранение вмятин и деформации кузовных деталей Вмятина (выпуклость, или бугор) ¬ одно из самых распространенных повреждений кузовных деталей, возникающее в результате воздействия на площадь детали (например, при ударе и столкновении). Деформация ¬ это следующий этап повреждения после вмятины. Другими словами, внешнее воздействие на площадь детали может не только привести к обычной вмятине, но и изменить форму детали. Вмятина устраняется выбиванием либо выдавливанием. Оптимально, когда ремонтируемый участок доступен с двух сторон. Для выправления вмятины деталь требуется установить на подставку. Это может быть специальная ровная прорезиненная плита. Если же ее нет, вам вполне подойдет ровный кусок фанеры, ДСП, МДФ или оргалита, уложенный на твердую ровную поверхность. Ни в коем случае нельзя производить работы на металлической поверхности без покрытия: вмятина - то выправится, но металл кузовной детали будет поврежден, и после TaKoгo «ремонта» высока вероятность развития коррозии металла.  На плите-подставке обязательно должна присутствовать смягчающая амортизирующая прокладка. Для выправления вмятины деталь нужно положить лицевой стороной на подставку таким образом, чтобы края вмятины находились на ней 

Вмятина или перелом выдавливаются пластмассовым молотком, киянкой либо приспособлением из дерева. Вмятину можно натягивать с внутренней стороны (для этого используется под ставка или лапка), а края следует обработать молотком. Выпуклость представляет собой вмятину с обратной стороны, поэтому и метод аналогичный. Для устранения выпуклости деталь укладывается на под ставку внутренней стороной, а с лицевой стороны обрабатывается ( Сила удара при устранении выпуклостей и вмятин должна быть небольшой, иначе возможно образование бугров. При исправлении деформации несколькими ударами вы потратите немного больше времени, чем при одном сильном ударе, зато вам не придется переделывать работу. Кроме тогo, в местах нанесения сильных ударов металл растягивается, то есть возникает дополнительная деформация. Если вмятина большой площади, то ее нужно выдавливать или выбивать по направлению от краев к центру. Если вмятина глубокая, то ее нужно выправлять постепенно, в несколько заходов, иначе не избежать растяжения металла ремонтируемой детали. Чтобы выбивать деформации на ребрах жесткости и изгибах деталей, нужны приспособления из дерева, а при ограниченном доступе к обрабатываемой поверхности необходимы еще подставки и лапки, имеющие форму детали. Существует множество приспособлений для кузовного ремонта, в том числе и такие, которые по форме своих изгибов подходят к различным деталям и ребрам жесткости.

Инструмент для выбивания должен иметь довольно большую площадь и хорошо сглаженные края, в противном случае на ремонтируемой детали могут образовываться дополнительные переломы и бугорки. Лучше всего, если поверхность инструмента, которая соприкасается с поверхностью детали, изготовлена из дерева или пластмассы, а подставка ¬ из свинца.  Если ремонтируемая деталь обрабатывается железным молотком, а подставка для детали тоже железная, то металл детали расклепывается (уменьшается толщина и увеличивается площадь). В случае если произошло расклепывание металла, то по окончании правки деформации нужно выполнить усадку расклепанной части. Это непростой процесс, требующий определенных навыков и умений. Если без железного молотка обойтись нельзя, они лучше пользоваться рихтовочным: облегченные, обладают меньшей массой по сравнению с обычными и, соответственно, меньше расклепывают металл ремонтируемой детали. Если при работе железным молотком использовать свинцовую подставку, то расклепывание тоже будет меньшим. Это объясняется тем, что свинец ¬ мягкий металл и амортизирует, смягчает удар молотка. Если же подставка железная, то оптимально использовать пластмассовый молоток. Случается так, что в результате удара деталь деформируется и образуется «гармошка» (крупные крутые складки). В наш век повальной автомобилизации такие детали обычно заменяют. Однако замена порой невозможна, например, если речь идет о старом автомобиле, марка которого уже давно снята с производства. В таком случае новой детали для замены не найти, а детали, бывшие в употреблении (если они есть), либо тоже с деформацией, либо изъедены коррозией. В таких случаях остается только исправлять деформацию. Если приходится ремонтировать такую деформированную деталь, начинать нужно с устранения деформации, а не с правки вмятин. Чтобы устранить деформацию детали, не снимая ее с автомобиля, последний растягивают на растяжке, а затем, после восстановления формы, приступают к правке. Если нет растяжки или растягивание по какой-либо причине невозможно, то складки сначала расклиниваются (для этого они разводятся отверткой или монтажной лопаткой), а потом выстукиваются, для того чтобы вернуть детали первоначальную форму. Эта операция выполняется на снятой детали. После выстукивания ремонтируемую деталь следует примерить на место и закончить обработку. Для проверки качества обработки поверхности ремонтируемой детали используется деревянный или резиновый брусок с закрепленной на нем наждачной шкуркой (шкурку можно закрепить и на рубанок). Такой «прибор контроля» сразу же выявит все оставшиеся вмятинки и бугорки . Окончательная правка проводится с помощью молотка-гладилки на свинцовой подставке.  Такой молоток не расклепывает металл и имеет большую рабочую поверхность, на которую нанесена насечка. Чтобы проконтролировать ремонтируемую поверхность, применяется профильный шаблон. Если его нет, можно использовать шпатель средней ширины (25¬30 см). С помощью шаблона или шпателя копируется неповрежденная сторона детали, а затем сравнивается с поврежденной.

По мере накопления опыта выправления вмятин вы сможете рукой ощутить места, требующие доработки - рука опытного мастера гораздо надежнее даже мерительного шаблона.