Реставрационная покраска автомобиля своими руками

Чем старше становится автомобилестроение, тем чаще на автосервисы поступают не просто старые автомобили, а очень старые, настоящие раритеты. Естественно, ремонт раритета ¬ это не просто ремонт, eгo можно сравнить лишь с восстановлением антиквариата, с реставрацией. В свою очередь реставрация предполагает, что автомобиль после ремонтных работ будет выглядеть так, словно только что сошел с заводского конвейера: без вмятин, пятен, дыр, проеденных коррозией, и сверкающий свежим лаком.

Работы по восстановлению кузова, выправлению вмятин и избавлению от коррозии проводятся так же, как и на обычном автомобиле, имеющем аналогичные повреждения. Особого внимания требуют покрасочные работы, так как обычно автомобили, нуждающиеся в реставрации, имеют большую площадь повреждений поверхности кузова. Чтобы реставрация была успешной и автомобиль после всех ремонтных работ выглядел как новенький, необходима тщательная подготовка к покраске. Это позволит избежать вмятин, раковин и незаполненных шпатлевкой мест. Другими словами, кузов должен быть максимально ровным и гладким. Конечно, как бы ни были тщательны работы по «жестянке», они не способны сделать кузов ровным и гладким, поскольку добиться этого можно только с помощью шпатлевки. Если на кузове имеются не до конца выправленные вмятины большой площади (а это часто встречается при реставрации), то их лучше всего заделывать шпатлевкой с добавлением стекловолокна (так называемой «волосатой» шпатлевкой). Она позволяет лучше всего заделать подобные вмятины, так как стекловолокно играет роль арматуры (подобно тому, как металлическими прутами армируют бетон для придания ему большей прочности). Шпатлевка смешивается с отвердителем и накладывается таким образом, чтобы она оставалась внутри вмятины. После того как «волосатая» шпатлевка затвердеет, нужно наложить сверху слой мелкодисперсной шпатлевки, не содержащей стекловолокна. Далее следует самая сложная процедура ¬ вышкуривание вручную. Для этой операции лучше всего использовать длинный узкий отрезок шлифовальной шкурки, закрепленный на деревянном бруске или рубанке (в народе такое приспособление называется шлифком), и шкурку Р60. Следует знать, что одним вышкуриванием не обойтись: после первого вышкура остаются и вмятины, и раковины, и незаполненные шпатлевкой места, то есть все то, от чего необходимо избавиться, чтобы достигнуть нужного результата полной реставрации автомобиля. Поэтому каждый раз наносится мелкодисперсная шпатлевка и вновь повторяется процедура вышкуривания. После каждого вышкуривания поверхность кузова следует очищать от пыли обдувом и обезжиривать с помощью растворителя. Процесс длится до тех пор, пока поверхность кузова на ощупь не станет гладкой. Поскольку зона ремонта на реставрируемых автомобилях большая, то при финишном шпатлевании нужно «проявлять» поверхность. Делается это просто: на последние слои шпатлевки распыляется очень тонкий слой нитрокраски. При вышкуривании в тех местах, где есть выпуклости, краска снимается в первую очередь, а во вмятинах, естественно, остается. Процесс называется «проявкой», потому что так же, как и проявка пленки, наглядно показывает все дефекты поверхности. Сразу видно, где следует еще обработать кузов шпатлевкой. Итак, поверхность на ощупь ровная и гладкая. Но если сдуть с нее шпатлевочную пыль особо тщательно, то местами появятся поры в шпатлевке ¬ небольшие ямки и дырочки размером меньше миллиметра ¬ «ляпы» шпатлевки и следы от шкурки Р60. Чтобы от них избавиться, нужно обработать кузов очень тонким слоем мелкодисперсной шпатлевки. В данном случае пользоваться шлифком и шкуркой Р60 уже не нужно, так как на поверхности вновь появятся следы от шкурки, выведенные с таким трудом. Следует воспользоваться шлифмашинкой и шкуркой P80-P120. Тогда поверхность будет иметь неглубокие следы от шкурки, а поры и вовсе исчезнут. Фактически подготовка к покраске еще не начата. Проделанные операции являются окончанием кузовных работ. Чтобы подготовить кузов автомобиля к покраске, нужно заматовать его. Это необходимо, поскольку адгезия краски к глянцевой поверхности минимальна, то есть, попросту говоря, краска к ней не прилипает. Впоследствии возможно отшелушивание краски, вздувание пузырей, а следовательно, и коррозия кузова. Матование осуществляется с помощью шлифмашинки с кругом Р400. Характерная для него зернистость настолько мелкая, что оставляет незначительные следы, которые в дальнейшем заполняются краской и после покраски совершенно не видны.

После матования необходимо изолировать (заклеить) все места, куда грунт попасть не должен. Для этого можно использовать газеты, полиэтиленовую пленку, старые покрывала, то есть все, что попадется под руку и способно надежно закрыть поверхность. Все эти средства закрепляется на кузове с помощью малярного скотча. Затем следует грунтовка. Здесь необходимо отметить небольшой, но существенный нюанс: если грунтуется не вся деталь, то границу грунтования лучше проводить по выпуклому месту, а не по плоскости ¬ так легче будет уничтожить рубчик, оставленный границей грунта. Но обычно при реставрации грунтуется 100 % поверхности кузова, поскольку таким образом ликвидируются все царапинки и сколы, и, естественно, улучшается адгезия (прилипание) краски к поверхности. Для грунтования удобно использовать пистолет с соплом 1,8 мм и двухкомпонентный грунт. Чтобы покраска была наиболее качественной, необходимо наложить несколько слоев грунта. К следующему этапу работ нельзя приступать, пока грунт не высохнет. Обычно достаточно, если автомобиль простоит в теплом гараже (при температуре не ниже 15 ОС) около суток. После просушки грунт нужно вышкуривать подобно шпатлевке. Если вы хотите, чтобы качество покраски было максимально приближенным к профессиональной покраске в камере, то те места, где под гpYHToM находится слой шпатлевки, нужно прогреть галогеновыми лампами. Прогрев в течение 10 мин способствует усадке грунта и шпатлевки ¬ в результате они уплотняются, принимают свой окончательный объем, впоследствии под слоем краски не будет движений, способствующих растрескиванию лакокрасочного покрытия. Вышкуривается грунт с помощью шлифмашинки с кругомР280 или плоским шлифком со шкуркой Р240. Вышкуривание проводится до тех пор, пока не исчезнет проявочный слой нитрокраски. После этого вышкуривания поверхность не идеально гладкая, но мелкие неровности уничтожены. Чтобы ликвидировать следы грубых шкурок, нужно нанести на поверхность проявочный слой нитрокраски (предварительно тщательно сдув с автомобиля пыль) и вышкуривать до уничтожения этой проявки шлифмашинкой с абразивным кругом Р400. Затем следует тщательно очистить автомобиль от пыли, обезжирить поверхность уайт¬ спиритом и закрыть все, что не должно быть покрашено. На этом подготовка к покраске заканчивается.

Автомобиль марки «Трабант» восстанавливался практически из металлолома. Для eгo реставраuии с кузова были сняты все детали и агрегаты, поскольку все они мешали реставрационным работам.

Покраска автомобилей-раритетов, «антикварных изданий» редко требует краски только одного цвета. Обычно такие автомобили изначально были выкрашены в два, а то и в три цвета. Естественно, при реставрационных работах восстанавливается и их первоначальная цветовая гамма (иначе какая же это реставрация?). MHoгo автомобильной краски утекло с тех пор, когда генри Форд, говоря про знаменитый Foгd-T, заявил, что клиент может заказать любой цвет кузова автомобиля с учетом того, что кузов будет черным. Маленький черный автомобиль генри Форда является классикой автомобилестроения, однако популярность автомобильных гонок привела к тому, что машины начали окрашивать в несколько цветов, причем зачастую выбирались наиболее яркие цвета. Европейские автогонки 30¬x годов с участием знаменитых марок автомобилей под управлением великих пилотов эпохи становления классического автомобилестроения привели к тому, что покраска автомобилей в несколько цветов приняла ажиотажный характер.

Многоцветная Покраска базируется на эстетической составляющей внешнего вида машины. Старые автомобили обладают истинно скульптурными Формами, что подчеркивается многоцветной покраской. После второй мировой войны возник новый импульс многоцветной покраски автомобилей. Мир был сер и разрушен войной, а людям хотелось красивых вещей и ярких красок после защитных и тусклых цветов войны. Потому автомобили окрашивались в несколько цветов, отвечая на потребность в красочности и красоте. Наиболее ярким представителем той эпохи классических автомобилей является «Волга» ГАЗ¬21. Она изначально задумывалась дизайнерами (тогда их называли конструкторами) именно в двухцветной окраске кузова, что подчеркивало изящество скульптурных форм кузова, устремленного вперед. Окраска в два цвета поддерживала и подчеркивала стремительность формы При реставрационных работах над кузовом «Волга» была «ободрана» практически до голого железа.

И сейчас любители эстетики и ярких цвета окрашивают свои автомобили в два, а то и более цветов. Находятся и такие автовладельuы, которые превращают свой автомобиль в настоящий цветник.

Первоначально кузов автомобиля полностью окрашивается в базовый цвет¬ самый светлый, далее идет окраска тем цветом, который темнее, и в конце - самым темным (если окраска в более чем два цвета). При окраске в два цвета весь кузов сначала окрашивается более светлой краской, а затем накладывается более темная. Сейчас автомобили окрашивают либо металликом, либо неметалликом. Покраска неметалликом ¬ это то же самое, что нанесение лака. Поэтому рассмотрим технологию окраски кузова автомобиля металликом с последующим лакированием поверхности. База готовится в соответствии с инструкцией (см. на упаковке). Как правило, это добавление в базу 50 %¬гo Фирменного растворителя, то есть того, который поставляется вместе с краской или рекомендуется Фирмой-изготовителем в инструкции. Добавлять растворитель, который не рекомендуется, нельзя, так как есть вероятность того, что получится окраска «под зебру» (в центре Факела краскопульта и по краям зерна краски будут развернуты в разные стороны). Подготовленная база заливается через Фильтр в краскопульт. Фильтровка обязательна, так как в краске всегда есть посторонние примеси. Красить автомобиль нужно только в малярском комбинезоне, поскольку с обычной одежды мелкие ворсинки летят на окрашиваемую поверхность. Для защиты органов дыхания от мельчайших частиц распыляемой краски и лака обязательно нужно надевать респиратор . Перед тем как приступить к малярным работам, следует обезжирить весь кузов автомобиля и сдуть С него пыль. Для этогo ладонь нужно полить растворителем и снять ею с поверхности кузова остатки пыли, одновременно пыль удаляется продувочным пистолетом. Затем процедура повторяется, но уже с помощью липкой салфетки. База наносится с расстояния около 20 см с давлением на входе в краскопульт 1¬1 ,5 атмосферы (измеряется только при нажатом курке). Перекрытие между полосами нанесения должно составлять около 30 % (последующая полоса перекрывает предыдущую примерно на треть). Слои краски являются «ПОЛУМОКРЫМИ». Другими словами, только что положенная база не блестит лаково, но и не ложится сухо, как пыль, а являет собой нечто среднее между этими крайними состояниями.