ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАЗБОРКИ И СБОРКИ АВТОМОБИЛЯ

Небольшие вмятины и перекосы устраняются довольно просто. Поэтому если повреждения кузова небольшие, то ремонт можно проводить без разборки и сборки автомобиля. Однако при многих повреждениях кузова машины приходится разбирать буквально до «голого» железа. Случается, что автомобиль разбирается как конструктор, чтобы можно было выполнить ремонтные работы над кузовом. Иногда разборку приходится производить для того, чтобы не повредить целые детали, или в том случае, если без разборки ремонтируемая поверхность оказывается недоступной. На СТО разборка и сборка автомобиля строго регламентированы. Крупные СТО предлагают специальные программы-каталоги, в которых подробно расписываются все необходимые для разборки и сборки автомобиля действия, их последовательность, а также приводится перечень деталей автомобиля (номер по каталогу, внешний вид детали, рекомендации по ремонтным работам и нормативы времени на каждый вид ремонтных работ). Существуют общие базы данных, содержащие сведения по различным маркам автомобилей, а также базы, которые включают в себя данные только по одной марке автомобиля. Если станция крупная, то на ней есть рабочие-разборщики, которые занимаются только разборкой и сборкой автомобилей. Когда речь идет о ремонте автомобиля своими руками, то владелец становится и разборщиком, и сборщиком, и сварщиком, и рихтовщиком, и слесарем ¬ в общем, осваивает все специальности, задействованные на сто. Отметим, что специальности нужно именно осваивать, и даже разборка и сборка автомобиля требуют опыта и аккуратности. К примеру, в современных авто многие детали имеют невидимые или скрытые элементы крепления (декоративные накладки и облицовки). Неопытный «мастер», желая снять декоративную накладку и не предполагая наличия скрытого элемента крепления, попросту потянет ее изо всех сил или попытается отогнуть отверткой (если метод простого отрывания не даст результата). Естественно, накладка, подвергнувшаяся подобной вивисекции, будет безнадежно испорчена. Тот же молдинг не стоит хватать за край и тянуть, чтобы снять, иначе он погнется так, что о последующей сборке можно будет уже не беспокоиться. Его нужно снимать постепенно: сначала отстегивается одна защелка, потом перехватывается ближе к другой, причем как можно бережнее и осторожнее, ведь большинство молдингов изготовлены из пластмассы, поэтому сломать или согнуть такую накладку ¬ дело двух секунд. Если деталь имеет видимые крепежи, то это вовсе не значит, что на ней отсутствуют дополнительные, скрытые крепления. Если все крепежи, которые вы увидели, сняты, а деталь все равно прикреплена к автомобилю, не торопитесь ее отрывать. Для начала проверьте, не пропущен ли какой-нибудь крепеж или же имеются скрытые крепежи. Проведем аналогию. Автомобиль имеет много различных деталей, потому его можно сравнить с часами. Когда ребенок разбирает часы, а потом пытается их собрать, зачастую у него остаются «лишние» детали или обнаруживается их нехватка. В случае с автомобилем «лишним» или недостающим обычно оказывается крепеж. Чтобы при разборке и сборке автомобиля этогo не случилось, нужно всегда следовать простому правилу: все детали крепежа нужно раскладывать по разным коробкам или банкам и подписывать каждую «крепежную тару». Например, при снятии заднего бампера детали крепежа нужно сложить в коробку и подписать ее: «Крепеж заднего бампера». Когда снят передний бампер, столь же скрупулезно следует сложить детали крепежа в другую коробку и подписать: «Крепеж переднего бампера». И не стоит ссылаться на то, что детали крепежа в нынешние времена унифицированы и потому все одинаковые. Да, по большей части это верно. Но не все! К тому же каждая крепежная деталь уже «сроднилась» со своим местом, даже немного деформировалась под него, и попытка применить ее в другом месте может оказаться не столь удачной, как хотелось бы. Конечно, невозможно подписать каждую отдельную деталь крепежа, Каждый винт, каждую гайку, но можно хотя бы разложить по кучкам крепежи, относящиеся к разным деталям. Это исключит возможность путаницы с крепежом при последующей сборке автомобиля. Заклепки обычно принято срубать или срезать, но зачастую это приводит к повреждению как снимаемой детали, так и детали, к которой снимаемая была прикреплена. гораздо проще и безопаснее высверлить заклепку. Иногда ПРИ разборке болт или гайка наотрез отказываются откручиваться. Особенно часто это происходит в результате коррозии ПРИ разборке старых автомобилей. Обработка «упрямого» крепежа жидкостью WO¬40(или аналогичным средством) обычно дает нужный эффект ¬ крепеж снимается. Просто распылите жидкость на ПРО ржавевший крепеж (такие средства чаще всего выпускаются в аэрозольной упаковке), Подождите около 15 мин, а затем откручивайте. Универсальный помощник ПРИ разборке автомобиля ¬ жидкость WO¬40  в некоторых случаях помогает постукивание по крепежной детали ¬ ржавчина осыпается, и деталь можно снять. Иногда приходится откусывать болт с гайкой кусачками или обрезать ножовкой, отрубать гайку зубилом, срезать головку болта или винта газовым резаком. Снять провертывающийся болт с полукруглой головкой можно также таким методом: в головке болта просверливается отверстие, диаметр которого равен диаметру стержня болта, в результате чего головка отпадает, а стержень болта вместе с гайкой выбивается из отверстия. Если в шурупе износилась прорезь головки, вследствие чего вывернуть eгo оказывается невозможным, следует просверлить головку шурупа и, сняв деталь, вывернуть или выдернуть шуруп. Универсальный способ борьбы с подобным «упрямым» крепежом ¬ его  нагрев газовой горелкой (нагревать нужно до тех пор, пока металл не станет красным). Прокаливание гарантированно удаляет ржавчину, в результате чего деталь легко снимается. Пока вы не закончили ремонт и не собрали автомобиль, не выбрасывайте снятые с него детали (даже если они будут заменяться на новые) и их крепежные элементы. В некоторых случаях такие детали окажутся полезными с чисто информативной целью, так как на них зачастую приводится номер детали. На новой детали может оказаться неподходящий кронштейн, тогда (если старые детали сохранились) можно снять старый и переставить его на новую деталь. Мусором старые детали можно считать лишь после того, как ремонт полностью завершен и автомобиль готов к эксплуатации. Если состояние кузова хорошее, а ремонта требуют только отдельные части (к примеру, немного помято крыло или на нем обнаружена сквозная коррозия, или ослабли крепления), выполняется частичная разборка кузова автомобиля (то есть снимается поврежденная деталь, ремонтируется и устанавливается на место). Если же повреждены многие кузовные детали и кузов Нуждается в капитальном ремонте, то для выполнения ремонтных работ необходима полная разборка кузова автомобиля. При ремонте кузова необходимо снимать внутреннюю обивку (мало того  что она может повредиться при ремонте, внутренняя обивка делает невозможным доступ к деталям кузова с внутренней стороны, а такой доступ довольно часто необходим при проведении рихтовочных работ), декоративные накладки, стекла, арматуру и прочие детали, которые могут быть повреждены или стать помехой для ремонтных работ. Иногда ремонтные работы требуют частичного демонтажа подвески или переднего и заднего мостов. При разборке автомобиля в «домашне-гаражных» условиях механические узлы необходимо снимать в порядке, установленном заводом-производителем автомобиля (порядок снятия регламентируется инструкцией по ремонту завода-производителя). Последующая установка узлов на место также выполняется в порядке, описанном инструкцией по ремонту, с соблюдением всех регулировок, которые задает завод- производитель. Если последовательность разборки и сборки не будет соблюдена, то возможно (и даже очень вероятно) повреждение или поломка деталей. Чтобы обеспечить возможность проведения ремонтных работ внутри салона, а также доступ к ремонтируемым деталям кузова со стороны салона, снимаются не только декоративные элементы отделки салона, но и коврики, панели задних боковых стенок кузова и даже двери. Следует также демонтировать сиденья. Это нужно сделать для того, чтобы избежать попадания на них искр, которые Сопровождают  большинство ремонтных работ. Кроме того, сиденья просто мешают в процессе ремонта. Если рулевое колесо и щиток приборов не демонтируются, их необходимо закрыть чехлом. При расшивке клепаных швов следует соблюдать осторожность, так как высока вероятность повреждения разбираемых панелей. Конечно, если панели будут заменены на новые, то ювелирная точность при расшивке клепаных швов не требуется: детали, подлежащие замене, могут быть сняты любым способом, без оглядки на возможные повреждения. Единственное непременное условие при снятии заменяемых деталей нужно избегать повреждения соседних с ними годных элементов. Многие детали кузова закреплены точечной сваркой. Такие элементы нужно отрубать тонким зубилом или просверливать отверстия в сварных точках с внутренней стороны кузова через верхний лист панели. Точный порядок полной разборки кузова привести невозможно, в первую очередь, потому, что зачастую он от конструкции кузова (следовательно, между автомобилями разных марок и моделей имеются различия) и его повреждений (количество, характер повреждений и их месторасположение). В самом общем плане порядок демонтажа следующий: подушки и спинки сидений, внутреннее оборудование, ручки, поручни, держатели, хромированная арматура, декоративные накладки, отделочные рамки, подлокотники, плафоны, внутренние перегородки, обивка, различные механизмы, стекла, электропроводка, трубы отопителя  и другие детали и узлы, установленные внутри салона.