Удалять продукты коррозии можно и с помощью преобразователей ржавчины (обычно это водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы фосфорной кислоты с добавлением танина, гидрохинона, различных ингибиторов коррозии и др.), которые тоже имеются в продаже. Они переводят продукты коррозии в неактивное состояние. При использовании преобразователей ржавчины дополнительное механическое удаление ржавчины не требуется. Считается, что после обработки поверхности таким составом она готова к грунтованию. Если толщина коррозионного слоя более 80¬ 100 мкм, то применять преобразователи ржавчины нельзя, поскольку они не вступают в реакцию с окалиной.

Защитные свойства лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, ниже, чем у покрытий, нанесенных на очищенную от ржавчины поверхность. Удалив лакокрасочное покрытие и коррозионные пятна, поверхность кузова следует обезжирить уайт-спиритом. Необходимо следить, чтобы на поверхности не оставались ворсинки от ткани (если кузов протирается ветошью, смоченной уайт-спиритом) или ворс кисти (если уайт-спирит наносится кистью). Для проверки качества обезжиривания нужно провести фильтровальной бумагой по поверхности кузова. Если на бумаге остались следы жира или грязи, то поверхность необходимо еще раз промыть растворителем (а возможно, и не один ¬ пока она полностью не обезжирится).

СОВЕТ

Не экономьте уайт-спирит и время на обезжиривание! Помните: каждое оставшееся на поверхности пятнышко жира - потенциальный очаг коррозии. Как только покрытие удалено и поверхность обезжирена, следует выровнять ее. Если возможно обойтись без шпатлевки (например, необходимую ровную поверхность можно обеспечить рихтованием), то ей лучше не пользоваться.

Шпатлевка не улучшает защитные свойства покрытия, зато сильно ослабляет eгo механические показатели. При шпатлевании поверхности следует руководствоваться следующими правилами:

. все шпатлевки (кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэФиров) нужно наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность:

. толщина слоя шпатлевки должна быть минимальной.

В толстых слоях шпатлевок внутренние напряжения могут вызывать растрескивание слоя. Растрескивание представляет собой дефект, наиболее часто встречающийся при шпатлевании. Предельная толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая, и допустимый слой нанесения - до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных и алкидных шпатлевок усадка значительная, потому такие шпатлевки нужно наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый из них. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм. Большинство шпатлевок представляют собой густую пастообразную массу, которую удобно наносить шпателем. Перед нанесением шпатлевки следует проверить, нет ли в ней затвердевших кусочков. Если они есть, их нужно вынуть. Если шпатлевка наносится краскораспылителем, то сначала ее следует развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости. Качество шпатлевок оценивается по следующим показателям:

. удобство нанесения:

. характер заполнения дефектов поверхности:

. продолжительность и температура высыхания (если шпатлевка требует термосушки, то для «домашне-гаражной» обработки она не пригодна):

. величина усадки:

. способность к шлифованию:

. прочность сцепления с контактирующими слоями:

. стойкость к растрескиванию.

Чтобы избежать высыхания и затвердевания шпатлевок, их нужно хранить в банках с плотно прилегающими крышками. Масляно-лаковые шпатлевки лучше всего сохраняются под слоем воды. Эпоксидные шпатлевки с отвердителями следует готовить в количестве, не превышающем норму потребления на 5-6 ч. Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки (обычно это составы на основе эпоксидных смол). Грунт-шпатлевки отличаются тем, что их можно наносить непосредственно на металл, без дополнительного слоя грунта или краски. Время сушки зашпатлеванной поверхности должно соответствовать техническим условиям на используемую шпатлевку. Поскольку при «домашне-гаражной» окраске сушка обычно проводится естественным путем (без нагрева), то ее время лучше увеличить, особенно если шпатлевка накладывалась в несколько слоев. После выравнивания поверхности кузова шпатлевкой нужно еще раз обезжирить поверхность уайт-спиритом. Затем следует Дождаться высыхания и загрунтовать зашпатлеванные места. После Toгo как поверхность кузова высохнет, станут заметны дефекты в удалении краски. Недошлифованную, неровную поверхность и загрунтованные места следует еще раз обработать Наждачной шкуркой, а затем снова обезжирить поверхность кузова уайтспиритом. Теперь можно перейти к рассмотрению непосредственно процесса покраски. Первый этап ¬ нанесение проявочного (выявительного) слоя. Этот слой называется так потому, что на нем отчетливо проявляются (выявляются) все дефекты зашпатлеванной поверхности. Чтобы развести краску для проявочного слоя, требуется тщательно смешать четыре объемные части растворителя и одну объемную часть «Садолина». Для покраски всей внешней поверхности кузова достаточно 1 л такой смеси.

СОВЕТ

Непосредственно перед нанесением краски поверхность кузова рекомендуется еще раз обезжирить и просушить. Краску можно нанести на поверхность кузова с помощью обычного пылесоса. Для этогo из пылесоса нужно вынуть пылевой Фильтр, затем подсоединить к пылесосу шланг и окрасочный пистолет. В бачок пылесоса наливается 100 г растворителя для регулировки

Факела распыла краски.

При этом Факел должен быть вертикальным, а краска  распыляться равномерно, без разбрызгивания. По окончании регулировки в бачок пылесоса заливается разведенная краска, после чего ее первый слой наносится на поверхность кузова автомобиля. Краска наносится по следующей схеме: короба ¬ проемы дверей ¬ вдоль заклеенных (не окрашиваемых) мест ¬ основные площади. Самое неприятное при по краске ¬ появление потеков. Поэтому краску следует наносить быстрыми горизонтальными движениями. Красить лучше Bceгo сверху вниз. По указанной выше схеме наносится сначала первый, а затем второй слой краски.

Помните, что это только первый этап, проявочный слой. Поэтому если где-то обнаруживаются дефекты покраски (не докрашенные части поверхности), то не стоит замазывать «лысые» места кисточкой ¬ все огрехи исправятся при последующей покраске. Проявочный слой краски должен быть более тонким, чем последующие. Через 20 мин после нанесения проявочного слоя можно наносить основной декоративный слой. Однако перед этим нужно окончательно выправить все мелкие дефекты, которые сделал очевидными проявочный слой. Правка выполняется путем шпатлевки. Чтобы улучшить между-слойное сцепление краски, рекомендуется полностью отшлифовать проявочный слой. Для получения декоративного слоя краска разводится тремя объемными частями растворителя и одной объемной частью «Садолина». Состав тщательно перемешивается до полной однородности. Наносится основной слой так же, как и проявочный. Если непосредственно после покраски вы обнаружили какие-либо привнесенные дефекты покрытия, не пытайтесь сразу же их исправить. Например, если к поверхности кузова прилипло насекомое, максимум, что можно сделать, ¬ осторожно и аккуратно снять его пинцетом, но ни в коем случае не пальцами, иначе останутся следы. После того как краска высохнет, все мелкие дефекты можно исправить так же, как любые мелкие дефекты лакокрасочного покрытия (например, как точечную ржавчину). Автомобиль после покраски сушится не на солнце и не на свежем воздухе, а в закрытом гараже. По окончании сушки, которая продолжается два-три дня, машину следует внимательно осмотреть и исправить мелкие дефекты лакокрасочного покрытия.

Случается, что уже после проведения покрасочных работ на поверхности лакокрасочного покрытия возникают небольшие вздутия («волдыри»), или поверхность не блестит (такое происходит, если вздутия очень маленькие), или образуются воронки с рваными краями (когда вздутие лопается). Основной причиной возникновения подобного рода дефектов является плохая подготовка поверхности к покрасочным работам. Под новым лакокрасочным покрытием может находиться ржавое пятно, не удаленное и не заделанное при подготовительных работах. Вздутия возникают и при плохом обезжиривании поверхности, когда краска накладывается на масло или жир. Перед покрасочными работами поверхность автомобиля может быть недостаточно просушена, и под новым лакокрасочным покрытием оказывается вода. Все эти проблемы нужно предусматривать заранее, тщательно подготавливая поверхность к покраске, с соблюдением всех требований. Возможен еще один дефект нового лакокрасочного покрытия  растрескивание новой краски. Его можно устранить только одним способом ¬ снять лакокрасочное покрытие и заново покрасить автомобиль. Наиболее частые причины возникновения трещин на новом лакокрасочном покрытии следующие:

. недостаточно сухая поверхность (плохо высушенный кузов) для проведения покрасочных работ:

. резкие смены температуры при проведении Покрасочных работ и при высыхании лакокрасочного Покрытия (как известно, при нагреве материал расширяется, а при охлаждении ¬ сжимается, в том числе и лакокрасочное покрытие):

. слишком толстые слои краски или шпатлевки под лакокрасочным покрытием:

. плохое смешивание ингредиентов краски:

. несовместимость ингредиентов краски:

. некачественная подготовка поверхности к покраске (новое лакокрасочное покрытие наносилось на дефектное, с трещинами и очагами коррозии старое покрытие):

. попадание растворителя на поверхность акрилового лака.

Конечно, обидно перекрашивать автомобиль, но если работа единожды была выполнена небрежно и потребовала переделки, то в дальнейшем все этапы процесса покраски ¬ от подготовки до Финишного этапа ¬ будут выполняться с особой тщательностью и скрупулезностью. Как правило, начинающим мастерам хватает одного такого урока, когда требуется полностью переделывать выполненную работу.